Montaż baterii nie jest skomplikowaną czynnością. Oprócz obowiązkowego zapoznania się z instrukcją, warto przeczytać nasze wskazówki:

Jeszcze przed zakupem powinniśmy sprawdzić, na jakiej wysokości w łazience znajdują się rury doprowadzające ciepłą i zimną wodę. Od tego zależy wybór baterii ściennej lub stojącej. Jeśli rury wyprowadzone są powyżej wanny lub umywalki, montujemy baterie ścienne, gdy instalacja wodna biegnie poniżej tych akcesoriów, mocujemy baterie stojące lub wielootworowe.

Montaż baterii dwuuchwytowych

Baterie dwuuchwytowe powinno się instalować w sieci wodociągowej o temperaturze 90°C i ciśnieniu do 1 MPa (zalecane ciśnienie to 0,3 MPa). Najlepiej podłączać je do wody ciepłej z lewej strony i zimnej z prawej. Montaż baterii ściennych rozpoczynamy od wkręcenia przyłączy mimośrodowych do końcówek instalacji wodociągowej (schemat budowy produktu znajduje się zazwyczaj w instrukcji). Połączenie gwintowe warto uszczelnić włóknem konopnym lub taśmą teflonową. Przyłącza powinny być ustawione poziomo i wystawać ze ściany pod kątem prostym. Na mimośrody należy nakręcić rozety i przymocować baterię nakrętkami przyłączeniowymi (uszczelki płaskie zabezpieczą połączenie). Armatura zamontowana w ten sposób będzie sprawna i szczelna.

W przypadku baterii stojących jednootworowych w korpus armatury wkręcamy przyłącza elastyczne i wkręt mocujący. Baterię wsuwamy elementami przyłączeniowymi do otworu montażowego i na wystający od spodu wkręt nakładamy podkładkę gumową i metalową. Armaturę uda nam się trwale przykręcić, jeśli zastosujemy nakrętkę tulejkową. Na koniec wystarczy podłączyć przyłącza elastyczne do instalacji wodociągowej i sprawdzić szczelność połączeń.

Samodzielna instalacja baterii stojącej dwuotworowej również nie jest skomplikowana. Do otworów montażowych wkładamy przyłącza proste i mocujemy je nakrętkami. Armaturę powinniśmy zamontować przy pomocy nakrętek przyłączeniowych i zabezpieczyć połączenie uszczelkami płaskimi. Musimy pamiętać także o nakręceniu końcówek instalacji wodociągowej na przyłącza proste. Jeśli instalujemy baterię wannową, wąż natrysku przykręcamy do łącznika i rączki natrysku. Po skończonej pracy powinniśmy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, by bateria funkcjonowała bez zarzutu.

Samodzielna instalacja to na pewno powód do dumy. Życzymy, żeby zamontowana bateria służyła bezawaryjnie przez lata!

Na podstawie materiałów prasowych Krakowskich Fabryk Armatur S.A.

Warto uważniej przyjrzeć się pomieszczeniu, które odpowiada za pierwsze wrażenie i spełnia dużo innych funkcji. Przedpokój to wizytówka i zapowiedź tego, co zobaczymy w dalszej części domu. Warto pomyśleć nad rozmieszczeniem mebli i sprzętu, doborem kolorów oraz efektywnym oświetleniem.

"Aby wizualnie powiększyć przestrzeń, warto zastosować jasne kolory, błyszczące powierzchnie, lekkie konstrukcje zamiast zamkniętych ścian. Można również umieścić lustra na przeciwległych ścianach" - tłumaczy Monika Szczęsny z firmy Komandor. Warto wygospodarować miejsce na szafę wnękową oraz odpowiednie uchwyty i wieszaki, które nadadzą korytarzowi praktyczny wymiar.

"W dużym holu możemy pozwolić sobie na kolorystyczną ekstrawagancję. Mocny kolor będzie tworzył ciekawą całość jeśli zostanie powtórzony również  w innej części mieszkania" - radzi Monika Szczęsny.

Przyda się również stolik lub półka na klucze. Oprócz tego, nawet w małym przedpokoju powinniśmy zmieścić wieszak, schowek na buty, stojak na parasole oraz wydzielić miejsce na odzież wierzchnią. Warto pomyśleć o miejscu na żelazko, narzędzia czy odkurzacz (lub odpowiedni wąż, jeśli mamy odkurzacz centralny).

Otwarta przestrzeń

Ważne, żeby nadmiernie nie obciążać tej części domu zbyt dużą liczbą przedmiotów. Dzięki odpowiedniej zabudowie (np. w systemie kolumnowym) nie stworzymy efektu natłoku. Dobre zorganizowanie przestrzeni, szaf i schowków pozwoli nam cieszyć się ładnym i praktycznym pomieszczeniem.

Na podstawie informacji prasowej firmy Komandor.

Rozwiązania techniczne

Popularnym rozwiązaniem stosowanym w celu obniżenia temperatury w domu jest zainstalowanie gruntowego wymiennika ciepła. Urządzenie to zapewnia dopływ świeżego powietrza do wnętrza domu, schładza i osusza powietrze, co znacznie poprawia komfort domowników w upalny dzień. Powietrze zewnętrzne ochładzane jest w wymienniku gruntowym i dostarczane do wnętrza domu systemem kanałów nawiewnych.

Jednak aby wykorzystać pełen potencjał gruntowego wymiennika, najlepiej jest zainstalować go z rekuperatorem, czyli centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Sam rekuperator jest coraz częściej stosowany w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza w coraz bardziej energooszczędnych, dobrze zaizolowanych domach. "Rekuperator z gruntowym wymiennikiem ciepła to jak do tej pory najbardziej efektywne i opłacalne rozwiązanie obniżające temperaturę w domu. Stąd ogromne zainteresowanie tą technologią w budowanych domach" – mówi Sławomir Chmura, menedżer budowy w ES Polska, inwestora zastępczego budującego domy pod klucz.

Gdy temperatura powietrza osiągnie 30˚C, rekuperator z gruntowym wymiennikiem ciepła jest w stanie obniżyć ją do 18˚C. "Oczywiście, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy upewnić się, że wszystkie okna są zamknięte. W przeciwnym razie gorące powietrze będzie wdmuchiwane do środka" – wyjaśnia Chmura.

Innym rozwiązaniem może być montaż instalacji klimatyzacyjnej. Najbardziej popularne na polskim rynku są obecnie klimatyzacje typu split. Składają się one z dwóch połączonych ze sobą jednostek – wewnętrzna schładza powietrze w pomieszczeniu, druga zewnętrzna odprowadza ciepło na zewnątrz. Urządzenie to zwiększa komfort termiczny i obniża wilgotność powietrza. "Niektóre klimatyzatory dodatkowo czyszczą i jonizują powietrze. Możemy zaobserwować rosnącą modę na klimatyzację. Dla wielu osób barierą jest jednak jej stosunkowo wysoki koszt" – mówi Sławomir Chmura.

Zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem jest klimatyzator mobilny, zwany również przenośnym. Urządzenie pobiera ciepłe powietrze z pomieszczenia i za pomocą rury usuwa je na zewnątrz. Wadą jest mała moc chłodząca i dość głośna praca. Zaletą - możliwość przenoszenia z miejsca na miejsce.

Nie tylko technika

Przed upałem można się również ustrzec metodami naturalnymi. Przede wszystkim należy unikać dużych powierzchni przeszklonych budynku od strony południowej (południowo-zachodniego umiejscowienia domu). Słońce świeci tu najmocniej.

Intensywnieniu nasłonecznieniu pomieszczeń może również zapobiec posadzenie drzew wokół domu. Z kolei funkcję osłony okna przed promieniami słonecznymi najlepiej spełniają rolety zewnętrzne oraz żaluzje wewnątrzokienne.

Na podstawie informacji prasowej ES Polska Sp. z o.o.

Specjaliści rynku nieruchomości przygotowali listę najważniejszych kwestii:

1. Atrakcyjna lokalizacja – to jedna z podstawowych cech nieruchomości. Czy w pobliżu znajdują się wszystkie obiekty, których potrzebujemy? Co z bliskością przyrody: lasu, wody?
2. Dobra komunikacja – łatwy dojazd to oszczędność czasu i kosztów.
3. Teren – czy działka ma odpowiednie wymiary (dom + ogród)? Jak wygląda ukształtowanie terenu? Co się stanie, jeśli wyleje pobliska rzeka?
4. Sąsiedzi – co z okolicznymi mieszkańcami? Czy będziemy mieli sąsiadów, z którymi można znaleźć wspólny język? Czy dzieci będą miały z kim się bawić?
5. Urzędy i formalności – warto rzucić okiem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znajdziemy tam odpowiedź na pytanie, czy w pobliżu nie planuje się budowy autostrady, lotniska albo wysypiska śmieci. W wydziale geodezji miejscowego starostwa dowiemy się szczegółów na temat działki. Konieczne będą także odwiedziny w wydziale ksiąg wieczystych. Nie chcemy przecież kupić kupić terenu, na którym ciąży hipoteka.
6. Przygotowanie dróg dojazdowych – daje możliwość swobodnego dojazdu do inwestycji od samego początku jej realizacji.

Lista nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, ale na ten temat można napisać książkę. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach!

O trwałości i komforcie użytkowania drzwi decyduje ich konstrukcja, materiał, z którego zostały wykonane oraz perfekcyjne zamocowanie. Natomiast w sztuce aranżacji wnętrz liczy się wygląd i sposób otwierania.

Dobór parametrów technicznych drzwi, takich jak odporność na działanie wody czy izolacyjność termiczna, zależy od miejsca ich zamontowania. Innymi drzwiami trzeba oddzielić jadalnię od kuchni, innymi sypialnię, jeszcze innymi łazienkę. Te ostatnie na dole powinny mieć otwory wentylacyjne, umożliwiające nawiew powietrza. Zgodnie z obowiązującymi normami, łączna powierzchnia otworów powinna wynosić ok. 220 cm2. – Można także zamontować drzwi krótsze, tak aby między nimi a podłogą powstała szczelina o wymaganej powierzchni. Co ważne, drzwi do łazienki muszą otwierać się na zewnątrz – podkreśla Marek Kapica odpowiedzialny za markę Invado.
Przed podjęciem decyzji o wyborze drzwi warto przynajmniej wstępnie rozplanować rozmieszczenie mebli i elementów dekoracyjnych (także luster i obrazów). Wtedy łatwiej będzie można wybrać najkorzystniejszy sposób otwierania skrzydeł.

Pełne czy przeszklone?
Drzwi mogą mniej lub bardziej izolować akustycznie, zapewniać intymność lub doświetlać pomieszczenie. Jeśli chcemy uzyskać dwa pierwsze efekty, najlepsze będą drzwi pełne. Natomiast drzwi przeszklone będą przepuszczały światło i – nawet zamknięte – łączyły pomieszczenia.
Drzwiami pełnymi zwykle zamyka się sypialnię, gabinet czy pokój starszej osoby. Stosuje się je również tam, skąd głośne dźwięki czy odgłosy hałaśliwej zabawy mogą przedostawać się do innych pomieszczeń. Może to być np. pokój nastolatka czy osoby słuchającej głośnej muzyki. A jeśli w domu jest spiżarnia czy pomieszczenie gospodarcze, to pełne drzwi skutecznie zasłonią widok zazwyczaj niezbyt efektownego ich wyposażenia.
Drzwi przeszklone wyglądają lżej niż pełne. Są też bardziej ozdobne, ponieważ szklane wstawki wykonuje się z dekoracyjnego szkła. – W zależności od rodzaju przeszklenia, zmienia się nie tylko natężenie, ale i jakość światła wpadająca przez skrzydło do danego pomieszczenia.

Ze skrzydłem na zawiasach
Na zawiasach mocuje się skrzydła drzwi rozwieralne. Jest to najczęściej wybierany rodzaj drzwi, ale na ich otwieranie trzeba zarezerwować sporo miejsca. Mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone. Decydując się na ten rodzaj drzwi, przed wizytą w punkcie sprzedaży trzeba dokładnie sprawdzić wymiary otworu drzwiowego, aby wybrać odpowiedniej wielkości skrzydło (lub skrzydła). Ważne jest też zmierzenie grubości ścian, do których będą mocowane ościeżnice. Tu do wyboru mamy ościeżnice o szerokości stałej i regulowanej. Bardziej uniwersalna jest ościeżnica z regulowaną szerokością, ponieważ można ją w określonym zakresie dopasować do grubości ściany. Wybierając jednoskrzydłowe drzwi rozwieralne, konieczne jest ustalenie, czy mają być lewe czy prawe. - Jeśli będą to drzwi prawe (mają zawiasy z prawej strony i otwiera się je prawą ręką – do siebie), we wnętrzu z prawej ich strony trzeba zostawić wolną przestrzeń na swobodne otwieranie się skrzydła. Lewe drzwi wymagają takiej przestrzeni z lewej strony. Przy drzwiach dwuskrzydłowych wolna przestrzeń potrzebna jest z obu ich stron, ponieważ otwierają się na obie strony- zaznacza M. Kapica.

A może jeżdżące na rolkach
W pomieszczeniach, w których nie ma miejsca na otwieranie tradycyjnych drzwi, można zamontować drzwi przesuwne, których skrzydła poruszają się na rolkach po prowadnicy, zamontowane na górze ściany. Po rozsunięciu mogą chować się w ścianie (wtedy są niewidoczne) lub na nią zachodzić. W pierwszych konieczne jest zamontowanie kasety konstrukcyjnej, którą zwykle osłania się ścianką, zbudowaną z profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych. Natomiast skrzydła drzwi naściennych po rozsunięciu zasłaniają ścianę. Obok drzwi nie można więc powiesić obrazków czy półek. Ponadto, i zamknięte, i otwarte będą widoczne. Ale jeśli drzwi są ładne, mogą być ozdobą pomieszczenia.

Dopasowane do wnętrza
Kolejne kryterium wyboru drzwi to wzornictwo. Ich linia stylistyczna powinna nawiązywać do wystroju wnętrza. Fakturę i kolor drzwi wykończonych naturalnym fornirem lub drewnopodobną okleiną najlepiej dobrać do podłogi, schodów, okien i innych drewnianych elementów wyposażenia. Uporządkuje to wnętrze i nada mu spójnego charakteru.

Na podstawie materiałów prasowych firmy P.W. Kosz Sp. z o.o.

Trwałość dachu zależy od wielu czynników, związanych zarówno z jakością użytych materiałów budowlanych, jak i prawidłowym wykonaniem konstrukcji. Bardzo ważnym elementem jest wentylacja, umożliwiająca odprowadzanie nadmiaru wilgoci spod pokrycia dachowego. Wilgoć może bowiem doprowadzić do osłabienia konstrukcji więźby oraz zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych dachu.

Dlaczego wentylacja jest konieczna?

Zgodnie z prawami fizyki, większe nasycenie parą wodną występuje w ciepłym powietrzu. Jest ono lżejsze i łatwiej unosi się do góry, dach jest więc najbardziej narażoną na zawilgocenie częścią domu. Jako dobry przewodnik ciepła, wilgoć ma również znaczny wpływ na właściwości termoizolacyjne – jej nadmiar powoduje zmniejszenie skuteczności izolacji cieplnej, co w dalszej mierze prowadzi do większych kosztów ogrzewania.

Kolejnym argumentem jest trwałość konstrukcji dachowej. Nadmiar wilgoci stanowi zagrożenie dla stabilności więźby dachowej - szczególnie dla części nośnej, czyli krokwi. Brak wentylacji może ponadto doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, jak też porastania dachu mchem.

Jak wentylować dach?

System wentylacyjny musi zapewnić skuteczny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi częściami konstrukcji dachowej oraz właściwe odprowadzanie nagromadzonej wilgoci. Ponieważ to właśnie krokwie mają największe znaczenie w utrzymaniu stabilności całej struktury dachu, ich ochrona przed zawilgoceniem jest szczególnie istotna. Zastosowanie membrany paroprzepuszczalnej pozwala osłonić deski lub krokwie przed dostępem wody.

Wnętrze naszego domu emituje znaczną ilość pary wodnej, ulatniającą się do pokrycia dachowego. W wyniku różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym dochodzi do skraplania się pary wodnej na dachówce. Warstwa membrany znajdująca się pomiędzy krokwią a łatami powoduje, że woda nie ma możliwości przedostania się z powrotem do warstwy szkieletu krokwi, tylko spływa po powierzchni membrany do systemu rynnowego.

Skuteczna wentylacja opiera się również o całą gamę akcesoriów dachowych, jak np. dachówki wentylacyjne oraz kominki odpowietrzające. Optymalne rozmieszczenie dachówek specjalnych na płaszczyźnie połaci dachowej zapewnia sprawną wymianę powietrza oraz zmniejsza różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem (co wpływa na skraplanie się pary wodnej). Zastosowanie dachówek wentylacyjnych wspomaga cyrkulację powietrza zachodzącą poprzez otwory przy okapie i pod gąsiorem, natomiast podstawową funkcją kominków jest odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.

Przy projektowaniu systemu wentylacyjnego ważne jest uwzględnienie dodatkowych prac związanych między innymi z ociepleniem, ponieważ cyrkulacja powietrza będzie kształtować się różnie z zależności od zastosowanych materiałów izolacji cieplnej. Inne rozwiązania wentylacyjne stosuje się również w zależności od wybranego rodzaju pokrycia dachowego, kąta nachylenia oraz skomplikowania projektu konstrukcji dachowej. Uwzględnienie powyższych elementów pozwoli na optymalne dopasowanie potrzebnych akcesoriów i sposobu ich rozmieszczenia.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Röben Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Raczej nie warto liczyć, że kolejne ekipy budowlane „zadbają o nie” i zwrócą uwagę na okucia, ramy czy szyby! Jako właściciele, najlepiej będzie kiedy sami dołożymy wszelkich starań aby uchronić okna przed uszkodzeniami.

W tym celu dobrze jest przestrzegać następujących zasad:

• Na czas prac wykończeniowych należy zabezpieczać szczelnie okna folią. Okna należy chronić przed zabrudzeniami pianą montażową, zaprawą murarską, klejami czy farbami, a elementy okucia dodatkowo przed nadmiernym zapyleniem.

• Należy usunąć folię ochronną z profili, o ile nie zostało to uczynione na etapie składowania okien bądź montażu. Folię ochronną należy usunąć z okien w ciągu trzech miesięcy od zakupu w przypadku składowania okien w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury lub najpóźniej w ciągu miesiąca od ich montażu. Informacja ta powinna być zawarta w karcie gwarancyjnej, w zasadach użytkowania okien. Po tym okresie usunięcie folii z okien może być bardzo pracochłonne, ponadto okna narażone są na przebarwienia w wyniku reakcji PCV z folią.

• Po zakończeniu prac wykończeniowych należy sprawdzać czystość okuć, a w przypadku zabrudzenia - oczyścić je i nasmarować.

• Jeśli okna montowane były do stanu surowego domu, wskazane jest ich ponowne wyregulowanie (usługa odpłatna – koszt niewielki w stosunku do wartości okien, a gwarantująca komfort podczas okresu użytkowania). Budynek z pewnością pracował przez ten czas, a zapylenie może powodować niewłaściwą pracę okuć.

• Ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy jak najszybciej usuwać. Uwaga! Do powyższego typu zabrudzeń należy stosować wyłącznie odpowiednie dla twardego PCV chemiczne środki czyszczące i polerujące. Nie należy skrobać powierzchni profili i szyb!

• Do mycia okien używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników). Po każdym myciu okna czy drzwi należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.

Dodatkowo podczas prac wykończeniowych, remontów i przez cały okres użytkowania okna należy chronić przed:
• Gorącymi obiektami (tj. spawarki, grzałki, żelazka, czajniki z gotującą wodą).
• Przedmiotami ostrymi (noże).
• Środkami czystości powodującymi zarysowania, środkami chemicznymi żrącymi i innymi, które mogą spowodować zniszczenie profili, szyb, uszczelek, okuć.
• Malowaniem powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi przeznaczonymi do innych celów.

Warto pamiętać o konserwacji:

• Uszczelki należy przecierać wazeliną techniczną przynajmniej raz w roku, w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okien.

• Okucia należy posmarować wazeliną techniczną lub smarem silikonowym przynajmniej raz w roku w celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy elementów.

• Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną okuć.

W razie wątpliwości dotyczących użytkowania i pielęgnacji okien warto zasięgnąć porady w punkcie sprzedaży, w którym kupiliśmy okna.

Na podstawie materiałów prasowych firmy OknoPlus Sp. z o.o.

Odpowiednio dobrane kolektory słoneczne wykorzystując energię cieplną promieniowania słonecznego mogą skutecznie wspomóc domowy system grzewczy, a w miesiącach letnich w 100 proc. ogrzać wodę użytkową.

Przez rok z 1 m2 kolektora słonecznego możemy uzyskać energię porównywalną z energią ze 100 litrów oleju napędowego. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych mniej zapłacimy za ciepłą wodę, a także ograniczymy koszty ogrzewania w sezonie zimowym. Sam kolektor to nie wszystko, ciepło przez niego wytworzone trzeba jeszcze gdzieś zmagazynować. Stanowi on jednak najważniejszy element instalacji solarnej i z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej, jaki rodzaj urządzenia będzie dla nas najlepszy. Na rynku dostępne są dwa rodzaje kolektorów: płaskie oraz próżniowe (próżniowe rurowe).

Kolektory płaskie
W zależności od sposobu montażu możemy wyróżnić kolektory płaskie do zainstalowania zewnętrznego np. na dachu oraz do zabudowy zintegrowanej z połacią dachu (powinniśmy unikać układów wolnostojących, w których tracimy ciepło podczas przesyłu do budynku).

Kolektory próżniowe – rurowe
Wydajność kolektorów zależy w dużej mierze od rodzaju pochłanianego przez nie promieniowania słonecznego. Kolektory płaskie niepróżniowe pochłaniają jedynie promieniowanie bezpośrednie, którego ok. 70-80 proc. przypada na okres od kwietnia do września. W przeciwieństwie do nich kolektory próżniowe absorbują również promieniowanie rozproszone. W naszej strefie klimatycznej jego udział w miesiącach zimowych może sięgać nawet 70 proc.. Dodatkowo dzięki zastosowaniu próżni w rurach kolektor ten wyróżnia się bardzo niskim współczynnikiem strat ciepła. W praktyce oznacza to, że ten rodzaj kolektorów jest znacznie efektywniejszy od kolektorów płaskich, zwłaszcza w okresach wiosennym i jesienno – zimowym, dostarczając również w zimie darmową ciepłą wodę użytkową (w ok. 20-30 proc.).

Na czym polega idea działania kolektora próżniowego? Kolektor tego typu zbudowany jest z rur wykonanych ze szkła o wysokim współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego. Powierzchnia absorbująca znajduje się wewnątrz szklanych rurek, w których panuje próżnia. Dzięki izolowaniu absorbera próżnią, zmniejszone są straty energii do otoczenia.

Montaż – o czym warto wiedzieć?
Dla wydajności kolektora duże znaczenie ma zarówno miejsce, jak i kąt ustawienia urządzenia. Kolektor będzie pracował najlepiej, jeżeli będzie skierowany na południe. Odchylenie o ok. 10° w kierunku wschodnim lub zachodnim nie wpłynie znacząco na pogorszenie wydajności, ale musimy pamiętać że im większe odchylenie, tym mniejsza efektywność pracy kolektora. Jeśli odchylenie jest większe, kolektor musi mieć większą powierzchnię niż przy ustawieniu w kierunku południowym. Kolektory próżniowo-rurowe mogą mieć większe dopuszczalne odchylenie od południa niż kolektory płaskie – kąt nachylenia absorbera regulowany jest w każdej rurze indywidualnie. W przypadku kolektorów ustawionych na powierzchni ziemi lub przy ścianach budynków, to im większy jest kąt nachylenia, tym więcej pada na nie promieniowania odbitego od otaczających go powierzchni. Największe nasłonecznienie otrzymuje płaszczyzna ustawiona tak, aby promienie padały na nią prostopadle. Ponieważ położenie Słońca zmienia się w ciągu roku – kolektory wykorzystywane całorocznie powinny być ustawione pod kątem 45°, w przypadku urządzeń pracujących tylko latem – optymalny będzie kąt 30°.

Odpowiednio dobrany i poprawienie zamontowany kolektor słoneczny to doskonałe źródło darmowej energii. To rozwiązanie nie tylko dla osób dbających o aspekt ekologiczny, ale także tych, którzy dbają o domowy budżet.

Na podstawie informacji prasowej Fondital.

Podłoga drewniana oferuje w niepowtarzalny wygląd i zapach, łatwość użytkowania, trwałość oraz walory zdrowotne. Przyjrzyjmy się, co wpływa na wybór posadzki w naszym domu.

O ile zarówno deski jak i panele laminowane dobrze sprawdzą się w pokojach, o tyle w łazience, ze względu na panującą tu wilgotność zwykłe panele nie mogą być zastosowane. W kontakcie z wodą bowiem pęcznieją i odkształcają się tworząc szpecące szczeliny. Drewno ma natomiast zdolność pochłaniania wilgoci.

- Montaż drewnianej podłogi w łazience to już fakt, choć jeszcze nie tak dawno było to nie do pomyślenia. Ta zmiana podejścia to, poza modą, dostępność gatunków drewna o zwiększonej odporności na zawilgocenie, przede wszystkim egzotyków, a także odpowiednich preparatów zabezpieczających. Merbau czy teak to gatunki drewna, którym niestraszne są specyficzne warunki panujące w łazience - mówi Tomasz Mielcarek z firmy Direct floor w Poznaniu - Ze względu na wilgoć drewno w tych pomieszczeniach musi być olejowane, ważny jest tu również profesjonalny montaż – dodaje.

Do pomieszczeń biurowych nadaje się z kolei twarde drewno, ale musi być odpowiednio zabezpieczone matami pod krzesłami, dlatego wygodniejszym rozwiązaniem do biur są panele. W przypadku takiego rozwiązania należy zwrócić uwagę na klasę ścieralności paneli, należy wybierać klasy AC5 lub nawet AC6, takie panele dostępne są tylko w profesjonalnych salonach podłogowych.

Przyjazna zdrowiu i środowisku

Podłogi drewniane mają pozytywny wpływ na zdrowie. Naturalne materiały „oddychają”, regulując mikroklimat wnętrza, dotyczy to w szczególności posadzek olejowanych. Drewno absorbuje wilgotność i oddaje ją z powrotem, gdy powietrze staje się bardziej suche. Ponadto pozytywnie jonizuje atmosferę, nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu. To najlepszy wybór do dziecięcych pokoi i dla osób cierpiących na alergie.

Jeśli chodzi o panele, posadzki lepszej jakości mają specjalną warstwę antystatyczną. Dodatkowo jako podłogi, które nie są naturalne powinny posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, iż są bezpieczne dla alergików. Z kolei naturalne podłogi są w pełni ekologiczne - łatwe w składowaniu i utylizacji, a przez to przyjazne środowisku.

Walory izolacji i trwałości
- Drewniane podłogi gwarantują izolację termiczną pomieszczenia. Ponadto właściwości termiczne drewna sprawiają, że odczuwamy taką nawierzchnię jako tak zwaną „ciepłą podłogę”, docenimy to zwłaszcza stąpając po nich boso – zaznacza Tomasz Mielcarek. Są one też niezwykle ciche, a dzięki swojej grubości i materiałowi z którego są wykonane, zapewniają izolację akustyczną. Podłogi warstwowe są dodatkowo odporne na odkształcenia. Krzyżowe ułożenie trzech warstw deski warstwowej względem siebie oraz zastosowanie w niej zatrzaskowego złącza, minimalizują pracę podłogi podczas zmian wilgotności i temperatury powietrza. Przeciwdziała to powstawaniu szpecących szczelin.

Dodatkowym atutem podłóg drewnianych jest możliwość ich renowacji. Przy użyciu specjalnych maszyn można wyszlifować deskę warstwową o grubości obłogu 3,5 mm aż czterokrotnie. Takie działanie gwarantuje długie, praktycznie wieczyste użytkowanie podłogi. Z kolei panele laminowane są produktem jednorazowym i nie podlegają renowacji. Ponadto nie zachowują one właściwości termoizolacyjnych drewna i nie mają zdolności regulacji mikroklimatu otoczenia. Szczególnie uciążliwy jest dźwięk niosący się po panelach. Wynika to z faktu, iż panele są cienkie (6-8 mm) i sztywne, dlatego też nie mają zdolności pochłaniania fal dźwiękowych, jak to czyni drewno poprzez swoją sprężystość.

Urok podłogi
Naturalne podłogi mogą być najpiękniejszą dekoracją wnętrza. Drewno gwarantuje unikatowy wzór usłojenia. Jego barwy pasują praktycznie do każdego stylu aranżacji, dając poczucie przytulności i domowego ciepła. Drewniane podłogi są zawsze modne i nawet po latach użytkowania wyglądają szlachetnie. Natomiast sztuczne pokrycie posadzek laminowanych umożliwia imitację dowolnego gatunku drewna, terakoty, kamienia, czy nawet nadruk z bohaterami kreskówek. Liczba wzorów jest w tym przypadku nieograniczona. Jednak panele laminowane nigdy nie dostarczą zmysłom tylu doznań, co naturalne drewno.

Drewno jako materiał wykończeniowy cieszy się niesłabnącym uznaniem. Jego walory techniczne, ekologiczne i estetyczne sprawiają, że drewniana powierzchnia sprawdza się w najróżniejszych wnętrzach i pasuje do najbardziej wysmakowanych aranżacji. Atutem paneli jest niewątpliwie ich niska cena. Stawiając sobie pytanie: panel czy deska musimy pamiętać, że eksploatacja paneli jest zdecydowanie krótsza niż desek drewnianych, które można poddać renowacji i tym samym przedłużyć ich żywotność na kilka pokoleń. W ogólnym rozrachunku może to okazać się niewiele kosztowniejsze niż zmienianie podłóg laminowanych co pięć lat.

Na podstawie materiałów firmy Direct floor.

Szczelne pokrycie dachowe ważne jest nie tylko ze względu na komfort naszego mieszkania, ale ma również wpływ na trwałość całej konstrukcji dachu. W przypadku dachówki ceramicznej szczelność uzależniona jest od fachowego ułożenia dachówki oraz montażu membrany.

Wilgoć jest czynnikiem, który może doprowadzić do osłabienia trwałości konstrukcji dachowej. Elementem szczególnie narażonym na jej negatywny wpływ jest więźba (pod wpływem wilgoci drewno może się odkształcić). Z tego względu ważne jest zabezpieczenie dachu przed przedostawaniem się wody do jego wewnętrznej struktury.

Kąt nachylenia dachu a szczelność konstrukcji
Ponieważ dachówki ceramiczne układane są na dachach stromych, których kąt nachylenia powinien przekraczać 22° (choć czasem bywają wyjątki - zobacz wątek na naszym forum), woda spływa po pokryciu dachowym siłą grawitacji, nie przedostając się do wewnętrznych warstw konstrukcji. Na optymalną szczelność dachu wpływa też prawidłowe ułożenie membrany, stanowiącej warstwę wstępnego krycia, która uniemożliwia zawilgocenie więźby dachowej.

Montaż dachówki na bardzo stromych dachach wymusza szczególny sposób postępowania. Tutaj najważniejsze jest fachowe, stabilne przymocowanie dachówek za pomocą specjalnych klamer. - Gdy mamy stromy dach np. mansardowy, każda dachówka powinna być klamrowana, ponieważ dachówki nie dociskają rzędu spodniego swoją masą, jak dzieje się w przypadku dachów o mniejszym kącie nachylenia – radzi Krzysztof Omilian z firmy Röben. - Gdy dachówka nie będzie odpowiednio zamocowana, to silniejszy podmuch wiatru może spowodować oderwanie jednej lub kilku dachówek, co z kolei może spowodować zniszczenie całej połaci. Przy dachach o mniejszym kącie nachylenia, należy zakładać klamry po skosie na co trzecią dachówkę.

W przypadku, gdy decydujemy się na położenie dachówki ceramicznej na dachach o mniejszym nachylaniu niż 22°, musimy zastosować dodatkowe elementy zabezpieczające, takie jak papa i pełne deskowanie. Takie wykonanie konstrukcji pozwala na układanie dachówek nawet na dachu o dziesięciostopniowym kącie nachylenia, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej szczelności.

Jak uniknąć zawilgocenia?
Szczególną uwagę musimy zwrócić na uszczelnienie wszystkich tych miejsc, które w jakiś sposób wystają poza płaszczyznę dachu lub też przerywają regularność ułożenia dachówek. Są to między innymi kominy, okna połaciowe oraz attyki. W tych częściach konstrukcji musimy zastosować odpowiednie wyklejenie oraz materiały do podklejania membran.

Kolejnym elementem struktury dachu, gdzie należy zastosować dodatkową ochronę przed przenikaniem wody, jest kalenica, która pełni także bardzo ważną funkcję w procesie wentylacji pokrycia dachowego. Fachowa obróbka kalenicy musi więc być wykonana z uwzględnieniem optymalnej równowagi pomiędzy jej szczelnością a swobodą przepływu powietrza. Polecanym rozwiązaniem jest tu zastosowanie taśmy uszczelniająco-wentylującej, wykonanej z nieprzemakalnego materiału, ale posiadającej jednocześnie niewielkie szczeliny, wspomagające wentylację.

Wentylacja a szczelność dachu
Szczelność musi współgrać z procesami wentylacji pokrycia dachowego nie tylko w obrębie wspomnianej już kalenicy. Dobra wentylacja dachu, z uwzględnieniem jego szczelności, pozwala uniknąć lub zminimalizować konieczność renowacji pokrycia dachowego. Wilgoć może bowiem doprowadzić do osłabienia konstrukcji więźby oraz zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych dachu. Nadmiar pary wodnej stanowi zagrożenie dla stabilności więźby dachowej, jak też może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Co więcej, warstwa izolacji cieplnej traci swe optymalne właściwości, gdy wełna mineralna nasiąknie wilgocią.

Na podstawie materiałów prasowych Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.